POSER DU PARQUET : LE GUIDE EXPERT POUR RÉUSSIR SA POSE

Le support sur lequel repose un parquet, massif ou flottant, doit comporter une barrière contre l'humidité : le bois y est très sensible. Pour les habitations de moins de 20 ans, cette barrière est obligatoire. Un isolant doit être prévu pour éviter toute reprise d'humidité par le support.

La bonne tenue du parquet dépend directement du degré hygrométrique des locaux de stockage et de pose, qui doit rester entre 45 et 65 %. Stockez toujours sur palette, à plat, dans un endroit sec, abrité du soleil et de la pluie, entre 15 et 25°C — jamais à même le sol, jamais sur un sol chauffant en fonctionnement.

Pour un parquet massif, comptez 8 à 10 jours de stockage dans la pièce de pose, bottes ouvertes, pour que l'hygrométrie du bois s'équilibre avec celle de la pièce. Pour un parquet flottant, les colis ne s'ouvrent qu'au moment de la pose. Nos parquets sont livrés entre 9 et 11 % d'humidité, conformes aux exigences de l'industrie.

Le support de pose doit être plan et sec : planéité de 2 mm sous une règle de 2 mètres, humidité de la dalle inférieure à 3 % (2 % sur sol chauffant basse température), contrôlée à l'appareil homologué.

Dépoussiérez le support avant pose. Ouvrez plusieurs colis en même temps pour répartir harmonieusement les teintes et longueurs, et procédez toujours à une pose à blanc de quelques lames pour vérifier la conformité du produit avant tout collage définitif.

Les lambourdes se fixent perpendiculairement aux solives, par clous ou vis : comptez une lambourde pour trois solives, avec un espacement d'environ 40 cm entre chaque lambourde. Une isolation (laine de verre) peut être posée entre elles. Sur chape béton, les lambourdes se fixent par un solin de ciment ou de plâtre.

Cette méthode convient davantage au parquet massif qu'au parquet flottant. Pour la pose à l'anglaise, les lames s'alignent parallèlement avec un décalage volontaire des joints de 15 cm à chaque rang, fixées par un clou incliné au-dessus de la languette.

La pose collée reste le type de pose le plus répandu : les lames se posent directement sur un support existant (chape béton, contreplaqué, carrelage, ancien parquet), avec pour seul outil une spatule crantée.

À ne pas confondre avec la pose collée au cordon, réalisée avec une colle mastic polymère en lignes espacées de 10 à 15 cm, perpendiculaires aux lames : ce type de pose n'est pas compatible avec un plancher chauffant.

La pose flottante se réalise aussi bien sur un ancien revêtement (moquette, carrelage) que sur un ancien plancher ou une dalle béton, sans dépose préalable dans bien des cas. Une sous-couche isolante s'impose si aucun ancien revêtement ne subsiste.

La majorité des lames se clipsent entre elles, sans colle : languette côté mur pour la première lame, espace de dilatation respecté, assemblage au maillet en bois. Vérifiez que la ligne de pose reste droite ; la dernière lame se redécoupe systématiquement à la bonne taille.

Une cale en bois dur ou une chute de parquet permet de taper modérément chaque lame en cours de pose. Des cales de 5 à 8 mm contre le mur de référence maintiennent le jeu de dilatation, retirées ensuite et camouflées par la plinthe. Évitez de terminer un rang par une lame trop étroite (minimum 5 cm de large, 20 cm de long).

Pour les parquets clipsables : posez à la main, sans coup de marteau direct sur le petit côté ; ajustez d'abord toute la longueur d'un rang avant de l'enclipser dans le rang précédent. Une colle par points, aux endroits de fort passage, peut renforcer l'ensemble sans bloquer un remplacement futur.

Un espace laissé en bout de rang évite que le parquet ne se bombe en cas de dilatation ; il sera ensuite dissimulé par la plinthe. On compte un joint de dilatation de 1,5 mm par mètre linéaire de largeur, avec un minimum de 10 mm. Au-delà de 8 mètres de largeur de pièce, un joint de fractionnement de 15 mm minimum s'impose.

Les lames larges nécessitent un joint plus généreux : au-delà de 5 mètres de largeur, prévoyez des cales de 0,3 mm toutes les 2 à 3 lames pour faciliter la dilatation. Pour éviter cette contrainte, un parquet chêne contrecollé en grande largeur garantit une stabilité dimensionnelle supérieure au massif équivalent.

Au droit des portes, le raccordement entre deux zones de parquet se réalise avec une barre de seuil métallique ou une latte de chêne rabotée et biseautée. Les montants de porte se découpent à la scie égoïne pour laisser passer le parquet et sa marge de dilatation.

Côté finition de surface : l'huile ou la cire nourrissent le bois et se réparent localement par ponçage en cas de tache ou de rayure, mais restent plus sensibles aux projections d'eau que le vernis. Les finitions préfinies en usine (huilées ou vernies) offrent une résistance supérieure à toute application manuelle sur chantier. Notre sélection de kits de finition et d'entretien couvre les deux options.

Les plinthes terminent la pièce dans la même teinte que le parquet : massives, en placage ou en stratifié, brutes, vernies ou huilées. Les plinthes peintes conviennent mieux quand la hauteur de plafond est contrainte.

Jamais de colle côté parquet, qui doit pouvoir coulisser librement sous la plinthe. Retrouvez notre tuto complet pour choisir et poser ses plinthes.

QCombien de temps stocker un parquet massif avant pose ?

8 à 10 jours dans la pièce de pose, bottes ouvertes, pour équilibrer l'hygrométrie du bois avec celle de la pièce.

QQuelle humidité de dalle respecter avant pose ?

Moins de 3 %, ou 2 % sur sol chauffant basse température, contrôlée à l'appareil homologué.

QQuel joint de dilatation prévoir ?

1,5 mm par mètre linéaire de largeur, minimum 10 mm. Au-delà de 8 m de largeur, un joint de fractionnement de 15 mm s'impose.

QPose collée au cordon et chauffage au sol ?

Incompatibles. Le chauffage au sol exige une pose collée en plein, jamais au cordon ni flottante.

Poser un parquet massif ou flottant reste plus simple qu'on ne le pense, à condition de respecter ces quelques règles. Un doute sur votre chantier ? Nos conseillers répondent avant, pendant et après la pose.

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