La technique Shou-Sugi-Ban ou bois brûlé pour les murs
La technique Shou-sugi-ban ou Yakisugi est une technique assez méconnue en Europe venant du Japon.
En brûlant des lames de bois en surface, la carbonisation les protège naturellement des UV (principale source de vieillissement du bois) mais aussi des insectes, des champignons et même du feu !
La protection est optimale et peut aller jusqu’à 80 ans d’après les spécialistes. La finition par fixateur les rend 100 % hydrophobes.
La technique Shou-sugi-ban ?
Le bois de cèdre (sugi) est traditionnellement employé au Japon, mais tous les bois de pin se prêtent parfaitement à cette méthode. Nous proposons de manière régulière de l'épicéa et du Douglas.
Originellement, on préconise de lier ensemble trois planches en une sorte de long triangle que l’on place debout et dans lequel on insère du feu.
Pour de petites séries, on peut créer un grand lit de braises dans lequel on couchera des planches 2 par 2.
Reste aussi la solution du chalumeau ! Et c'est ça la technique Shou-Sugi-Ban.
Il faut compter une dizaine de minutes par planche pour le brûlage. Ensuite, il faut gratter les résidus de charbon avec une brosse (se protéger avec un masque), arroser avec de l’eau, laisser bien sécher et enfin enduire généreusement avec de l’huile de lin pour parfaire la finition.
Une suite d’opérations assez longues mais qui garantit un traitement du bois parfaitement naturel et durable.
Notez également que ces méthodes traditionnelles sont à la portée de tout bricoleur ne disposant pas de trop de surface.
Pour les grandes surfaces, le mieux est d'acheter tout fait. Les techniques sont les mêmes dans le principe, mais la fabrication est semi-industrialisée, les finitions sont infinies et calibrées, et les fixateurs plus performants que l'huile de lin.
On obtient un produit sans odeur, que vous pouvez toucher et qui ne noircit pas les mains !
Quelques liens utiles :
Vidéo de réalisation de bois brûlé
Un "Pierre Soulage" sur un mur entier !
Les architectes, designers, artistes se sont emparés de la technique Shou-Sugi-Ban aux variations infinies. Autrefois confidentiels et exotiques, ces produits en bois brûlé commencent à être diffusés en Europe.
On brûle plus ou moins, on gratte plus ou moins, ce qui permet d’obtenir toute une gamme de noirs, avec des finitions lisses, écailles de crocodile…
Le fixateur permet un rendu mat ou brillant auquel on peut même incorporer des paillettes de couleur ! Et surtout rend la surface hydrophobe.
Petit clin d'œil au peintre Pierre Soulages qui verrait certainement dans ces matières un écho à ses peintures et son "Outrenoir".
Musée Pierre Soulages – Rodez
Quelques exemples de notre gamme
Bois brûlé brun
Bois brûlé multicolore
Tuto DIY : le Shou Sugi Ban (Yakisugi)
Le choix de l'essence
Bien que votre expertise chez Tropical Woods couvre une large gamme d'essences, pour le bois brûlé, les résineux sont rois. La carbonisation fonctionne mieux sur des bois tendres avec une alternance marquée entre bois de printemps et bois d'été.
Traditionnel : le Cèdre du Japon (Sugi).
Alternatives européennes : le Douglas, le Mélèze ou l'Épicéa.
À éviter : les bois tropicaux très denses (Ipe, Cumaru) ou le chêne, qui ne réagissent pas de la même manière à la flamme et sont plus difficiles à brosser pour obtenir ce relief caractéristique.
Le matériel nécessaire
Le brûleur : un chalumeau de désherbage (raccordé à une bouteille de gaz propane) est idéal pour les grandes surfaces.
EPI (sécurité) : gants anti-chaleur, lunettes de protection, vêtements en coton (pas de synthétique qui fond), et un extincteur ou un tuyau d'arrosage à proximité immédiate.
Brossage : une brosse métallique (laiton ou acier) et une brosse à poils durs (nylon).
Finition : huile naturelle (huile de tung/abrasin ou huile de lin).
Le processus pas à pas
Étape 1 : La carbonisation (le brûlage)
C'est l'étape critique. Il ne s'agit pas de noircir le bois superficiellement, mais de créer une couche de carbone protectrice.
Disposez vos planches sur des tréteaux ininflammables (ou créez un triangle de 3 planches à la verticale, méthode traditionnelle, pour créer un effet de cheminée).
Passez le chalumeau lentement. La surface doit craqueler et prendre un aspect "peau de crocodile".
La couche de carbone doit atteindre environ 2 à 3 mm d'épaisseur.
Note d'expert : si vous ne brûlez pas assez, la couche noire partira rapidement sous la pluie. La carbonisation doit être profonde.
Étape 2 : L'arrêt de la combustion
Dès que l'aspect souhaité est obtenu, arrosez immédiatement la planche avec de l'eau pour stopper la combustion interne et figer le carbone. Laissez sécher les planches avant de passer à la suite.
Étape 3 : Le brossage (optionnel mais recommandé)
Cette étape définit l'esthétique finale.
Sans brossage : aspect brut, noir intense, texture très "écaillée" (très fragile au toucher, laisse des traces noires).
Brossage léger : enlevez la suie volatile avec une brosse métallique dans le sens des fibres. Cela révèle le relief du veinage (le bois tendre brûle plus vite que le bois dur).
Brossage fort : pour un aspect plus clair et très texturé, où les cernes du bois ressortent en contraste.
Étape 4 : Le nettoyage et la finition
Passez un coup de soufflette ou de brosse nylon pour enlever les dernières poussières de carbone.
L'huilage des lames
Bien que le bois soit déjà protégé par le carbone, l'application d'une huile naturelle (l'huile de tung est la référence) permet de :
- Fixer le carbone (pour éviter de se salir en touchant le mur).
- Nourrir le bois non brûlé si vous avez beaucoup brossé.
- Unifier le rendu satiné.
Bois brûlé noir
Le choix des huiles : l'expertise finition
A. L'huile de tung (huile d'abrasin) – le choix "Premium"
C'est l'huile traditionnellement utilisée au Japon.
Chimie : elle est naturellement siccative et polymérise au contact de l'oxygène. Contrairement à l'huile de lin, elle ne jaunit pas et noircit moins avec le temps.
Application : elle est épaisse. Pour la première couche, on la dilue souvent (avec un solvant d'agrumes ou de la térébenthine) pour qu'elle pénètre bien la couche de carbone poreuse.
Résultat : un rendu mat/satiné très dur et imperméable. C'est le "top coat" idéal pour garantir la longévité que vous prônez chez Tropical Woods.
B. L'huile de lin (bouillie ou standolie) – L'alternative économique
Chimie : molécule plus petite, pénètre bien, mais nourrit parfois des moisissures si le bois reste humide et que l'huile n'est pas de haute qualité (purifiée).
Conseil : À utiliser uniquement "cuite" (standolie) pour accélérer le séchage, souvent mélangée à de l'essence de térébenthine (mélange 50/50).
Résultat : plus gras au toucher initialement, demande un entretien plus fréquent que le Tung.
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Sources et Références
Pour respecter la rigueur technique demandée :
Nakamoto Forestry : référence mondiale sur l'histoire et la technique du yakisugi. (Détails sur la différence entre bois brûlé authentique et teinture).
Terunobu Fujimori : architecte japonais contemporain, connu pour avoir popularisé l'usage moderne du bois brûlé dans l'architecture internationale.
Kees Kaan : recherches sur la durabilité du bois modifié thermiquement, études comparatives sur la résistance fongique du bois carbonisé vs bois traité.
Yakisugi : The Japanese Art of Charred Wood (M. Hoadley) : détaille les propriétés chimiques de l'huile de tung sur le carbone.
Univ. of Kyoto – Wood Research Institute : études sur la thermodynamique de la méthode en cheminée (effet Venturi dans le triangle de bois).
Timber Cladding in Scotland (Guide) : comparatif de durabilité entre le mélèze brûlé huilé vs non huilé en climat humide.
Bois brûlé turquoise
Et nos experts en bois brûlé sont là pour vous répondre au 03 88 22 35 67 !
